第三百二十六章 骨重神寒天庙器(1/3)

首发：~第三百二十六章 骨重神寒天庙器

「幔亭仙宴」四个字一出，立刻有不少在场者为之动容——他们并不是对于虚蜃之螺，或其背后的架壑升仙有所了解，而是因为「幔亭仙宴」这四个字本身，代表的就是武夷山背后的一段传奇。

关于「武夷君幔亭设宴」的神话，最早的文字记载见于唐代元结的《武夷君》与陆羽的《武夷山记》，文中已明确记录了武夷君每年八月十五于山顶置幔亭、会村人的传说，甚至留下了最早的宴席菜品雏形（水苔、荇菜、溪鲜、干鱼等）。

南宋祝穆在《武夷山记》（收录于《方舆胜览》）中，将这个传说完整定型：秦始皇二年八月十五，武夷君、皇太姥与魏王子骞等十三仙，在幔亭峰顶张幔为亭、结彩为屋，架虹桥接引山下两千乡民登山赴宴，席间仙乐齐鸣，歌师唱《人间可哀之曲》，宴罢风雨骤至、虹桥飞断，仙凡相隔，这一文本也被后世历代《武夷山志》收录，成为幔亭宴最核心的部份。

到了唐代，武夷山被列为道教天下三十六洞天之一，随著道门兴盛，幔亭宴被纳入道教斋醮仪式体系，从民间祭祀变成了道门招待贵客、举办斋醮盛会的专属宴席，因此在冯道德、洞玄道人、陆菲青看来，这本就是一件极其隆重的事情。

而对于广大江湖人士来说，两宋时期，武夷山成为文人墨客的避世、讲学胜地，朱熹、辛弃疾、陆游等名家纷纷到访，为幔亭宴留下的大量诗文这是最好的招牌。

辛弃疾曾赋诗「蓬莱枉觅瑶池路，不道人间有幔亭」，将幔亭宴与瑶池仙境相提并论；朱熹在武夷精舍讲学期间，常以幔亭宴的规制招待门人与友人，将文人雅集的审美融入宴席，让幔亭宴从「仙宴传说」，变成旁人趋之若鹜的人间盛会。

真正可执行、有规制、有文化内涵的「幔亭仙宴」，在清朝乾隆年间才完全定型：随著武夷岩茶的种植与贸易逐步兴盛，闽北饮食文化迎来鼎盛期，幔亭宴的规制、菜品形成了一系列取材于当地特色的冷碟、热菜、大菜、甜汤、点心。

但如今江闻到来了，他就完全不顾这些规矩，要按自己的所思所想来策划，并且他吸取了自己在鸡足山一衲轩的见闻，好的宴席不一定要山珍海味，更重要的是形成以本地山珍溪鲜为主、贴合武夷山水气质的固定规制，让人踏出这片山水就尝不到正宗的味道才行。

营销这件事，江闻最擅长不过了。

「诸位先坐，今日盛会我们也算是『神仙中人』，且斟且饮，不说虚话，纵有天大的事情，也等到酒足饭饱后再谈便是。」

江闻在主座举杯致意，待宾客饮罢纷纷坐定，他又举杯说了几句祝酒辞，重点提了提武夷君幔亭宴的典故，道了道款待同道、共护江湖安宁的心意，便眼神示意可以上菜了。

八前菜中头一道，便是武夷岚谷熏鹅。

「诸位，这道岚谷熏鹅，原本托名朱熹，说他在武夷山南麓修建寒泉精舍时以『熏鹅佐茶』，江某认为属于查无实处的典故，但嘉靖年间，建州教谕李士龙就曾题字『天下一味数熏鹅』，说明本地熏鹅的妙处。」

金红油亮的鹅皮泛著淡淡的茶烟焦香，是用正岩茶梗与糯米慢火熏制而成，鹅肉紧实不柴，一口咬下去，皮脆肉嫩，岩茶的清苦恰好压了未经改良品种鹅肉的腥腻，只余下满口醇厚咸香。鸡婆大师一眼就盯上了这道菜，伸手就抓起半只鹅腿，啃得不亦乐乎，含糊著连喊「好东西」。

随后，前菜碟又上了一道色泽黄嫩光润的肉菜，分量比方才的熏鹅要小上一号，顿时就有人议论纷纷：「怎么鹅吃完就上鸭，这也太过敷衍了。」。

江闻举著筷子夹起一道：「此乃建瓯板鸭，历史能追溯到宋代，曾是宋廷宫肴、皇帝御品，与鹅肉的风味相得益彰，乃是中国四大板鸭之一，不得不品尝呀。」

众人一听是贡品御膳，连忙纷纷品尝，果然肉质紧实咸香，滋味醇香不腻，又纷纷叫起好。

随后的六道前菜，是江闻特意安排的本地山珍，名头没有前面两道那么大，但也是他根据明代《遵生八笺》等饮食典籍研究出来的，只要食材新鲜，就没有不好吃的道理——

野生红菇拌春笋尖，红菇是武夷山深处采的野生货，胭脂红的菌子配著嫩白的笋尖，鲜爽清口；白灼九曲溪石冻，取的是溪涧石缝里的石蛙，只用水焯过，蘸著姜蒜汁，一口下去全是清鲜；还有糟香鱼干、盐焗花生、油焖烟笋、凉拌苔菜，或咸香、或清鲜、或爽脆，刚好开了胃口，垫了酒意。

由于现场是分餐制，八道前菜除了岚谷熏鹅的鹅腿，均是人人一小碟，一旦传菜便如风卷残云一般扫尽，再加上林震南赞助的美酒滋润，明明吃了不少东西，众人还是觉得腹内空空，这也是江闻的一点私心，非要用咸香的食物把他们胃口吊开。

左右两侧八张圈椅的人物，除了冯道德的面色不豫以外，其他几人都向著江闻举杯，归辛树看起来兴致极高，光是自斟自酌都让旁边的侍者来不及倒酒。

席间的酒也分了三样：给道长与高僧备的福建特产沉缸酒，醇厚回甘，最适合慢慢细品；林震南赞助给江湖豪客备的醇酒，烈口醇香，一口下去暖遍全身；还有给女子或不胜酒力的人准备的武夷糯米酒，清甜绵柔，不烈不冲，故而就连平日不爱饮酒的严咏春今日都破例多喝了两杯，估计是有些酒精过敏，脸颊红扑扑的宛如擦了胭脂，看著江闻的眼神总觉得哪里不对劲。